Бар Реактор готов принять новых постояльцев!
Место общения для гостей сайта

Основой всей нашей будущей системы является материнская плата, что следует из ее названия. Она практически не влияет на производительность, но отвечает за исправную работу всех составляющих нашего компьютера.

Весь процесс сборки ПК по сути состоит в подключении комплектующих с помощью разъемов и проводов к плате, а потому предварительно стоит оценить какой бы компьютер вы хотели иметь на выходе и исходя из этого выбрать материнскую плату с тем или иным количеством ячеек для оперативной памяти, подходящим для желаемого процессора сокетом и так далее. Так же важной характеристикой материнской платы является форм-фактор – от него зависит каких габаритов вам понадобится корпус, потому сразу будьте внимательны и приобретая крупную плату формата E-ATX не надейтесь уместить ее в компактный корпус.

Чтобы собрать компьютер на дому, мы предлагаем начать с работы на “открытом стенде”, а не сразу устанавливать ваши комплектующие в корпус, не зная, работает ли система или нет. Процесс выглядит следующим образом: мы подключаем к материнской плате все наши детали, обновляем прошивку платы, устанавливаем операционную систему и тестируем полученную сборку на предмет ошибок и конфликтов. Если они не выявлены, то мы довольные устанавливаем все это в корпус.

Начнем процесс с установки сердца нашего будущего ПК – процессора. Надо помнить, что два лидера рынка производства процессоров – AMD и Intel, принципиально используют разные конструкции сокетов, у первых контактные ножки находятся на процессоре, а вторые предпочли разместить их в гнезде.

Для установки процессора AMD необходимо поднять рычаг из металла, вставить ножки в предусмотренные для них отверстия, а потом вернуть рычаг в исходное положение. Таким образом, мы замкнем контакты процессора с контактами сокета и надежно зафиксируем данное положение.

При установке Intel следует поднять рычаг и прижимную крышку, а после установки процессора проделать эти действия в обратном порядке. И тот и другой тип процессоров стоит устанавливать в строго определенном положении, которое отображено стрелочками на самом процессоре и гнезде материнской платы.

Что касается охлаждения процессора, то нужно помнить, что все они устанавливаются по-разному и единственным разумным действием будет четкое следование инструкциям. Например, AMD питает страсть к крепежу за счет пластиковых проушин, а Intel в принципе не используют подобное конструкторское решение. В целом, большинство процессорных кулеров довольно универсальны, а потому могут работать с чипсетами от обоих компаний, но будьте внимательны при выборе – существуют и модели, лояльные только одному бренду.

Не стоит забывать, что многие кулеры могут быть установлены в двух положениях, от чего зависит через какую стенку будет выходить нагретый воздух – заднюю или верхнюю. Потому перед установкой взвесьте потенции обоих вариантов и вашего корпуса и выберите наиболее продуктивный.

После того, как мы закрепили радиатор и установили на него вентилятор, остается лишь подключить коннектор питания к соответствующему разъему на плате, носящему название CPU_FAN. Более дорогие материнки могут предоставить два подобных разъема, предназначенных сразу для двух кулеров.

Итак, для завершения начальных работ нам остается лишь установить модули оперативной памяти в слоты DIMM. У каждой планки есть защитный ключ, лишающий вас возможности вставить ее не той стороной, также у вас не выйдет вставить память одного типа, например DDR3, в разъем на материнке, для нее не предусмотренный. Таким образом, установка оперативной памяти является наиболее простым процессом в алгоритме по сборке персонального компьютера.

Большинство процессоров имеют двухканальный набор оперативной памяти, а потому рекомендуется вставлять четное число планок. Нужно помнить, что достаточно крупный кулер процессора может перекрывать слоты ОЗУ на некоторых материнских платах, а потому стоит досконально изучить их совместимость, прежде чем приобретать.

Начинаем, как и положено, с процессора, так как именно от него зависит, в большей степени, производительность системы. Здесь, на первый взгляд, все сложно: множество socket’ов, моделей, параметров. У Intel есть три серии на выбор: i3, i5 и i7. Каждая из которых имеет в своем составе несколько конкретных моделей. Иногда, в названии моделей, встречаются индексы:

K — процессоры со свободным множителем, берутся для последующего разгона.
S — энергоэффективные процессоры с более низкими частотами в сравнении с безиндексными моделями. Для офисных компьютеров и HTPC.
T — высокоэнергоэффективные процессоры со значительно более низкими частотами в сравнении с безиндексными моделями. Под файловые хранилища и HTPC.
P — процессоры без встроенного GPU.
Имея на руках сумму в 35 тысяч может показаться хорошим вариантом прикупить себе камень из топовой серии i5, но это не так! Цены значительно поднялись и теперь стоит сместить приоритеты в сторону бюджетных лошадок, которые будут тащить систему как локомотив, но при этом не отнимать 40% бюджета. Придется посмотреть в сторону Core i3 и их предложений. Возьмем Intel Core i3-7100 Kaby Lake (3900MHz, LGA1151, L3 3072Kb) и он не только «потащит» игры сегодня, но и уверенно будет себя чувствовать через год и даже два. Ни о каких процессорах под разгон в нашем случае и речи быть не может, ведь тратить лишние деньги на оперативную память с повышенной частотой и на подходящую материнскую плату нет возможности. Да и вряд ли рядовой пользователь будет «заморачиваться» с разгоном. Так к чему эти излишества? Лучше припасем наши оставшиеся 30 тысяч до лучших времен, то есть до покупки видеокарты.

Не стоит также забывать и об охлаждении. Ведь, какими бы энергоэффективными не были процессоры, боксовые кулеры справляются со своими обязанностями довольно плохо. Взяв недорогой Deepcool Gammaxx 200T, или что-нибудь аналогичное, мы избавим себя от вылетов и перезагрузок компьютера, вызванных перегревом CPU.

Под нужный нам сокет 1151 существует несколько чипсетов. Функционал топовых нас не интересует, так как является избыточным. Их берут для систем под разгон или больших рабочих станций. Нам же лучше обратиться к среднему уровню — H110. Радует то, что прогресс не стоит на месте и хоть чипсет относится к бюджетным, но на материнской плате все таки присутствуют все современные разъемы и поддерживаются необходимые стандарты. Например, 4 входа USB 3.1, 4 штуки SATA 6Gb/s и так необходимый нам PCI-E x16 версии 3.0. Я выбрал MSI H110M PRO-VD, а вы можете подобрать что-нибудь аналогичное, если не найдете такой или если она вас чем-то не устроит. Меня она удовлетворила своими параметрами и ценой. Выбрав ее, у нас останется примерно 25 тысяч на игровой компьютер.

Так как наша материнская плата поддерживает частоту памяти в 2133 МГц, то мы этим обязательно воспользуемся. Кроме частоты, при выборе оперативной памяти для игрового компьютера, следует обращать внимание на тайминги. Чем они ниже, тем лучше. Между двумя планками по 4 Гб и одной на 8 Гб следует брать более дешевый вариант. Обычно одна плашка на 8 Гб оказывается дешевле. Я остановился на Kingston HX421C14F*2/8, которая полностью устроит любого пользователя. Если ничего подобного в ваших магазинах нет, то можно обойтись планками Hynix original или AMD, которые также не подведут. Если считать с моим вариантом, то остается порядка 22 тысячи в запасе

Вот мы и подобрались к самому главному. Видеокарта — важнейший компонент, который просчитывает полигоны, хранит и обрабатывает текстуры, тени, свет, в общем все, без чего не обходится любая современная супер реалистичная игра. Разве не за этим вы пришли? Что же может предложить нам рынок сегодня для этих целей. На самом деле, многое. Даже несмотря на удорожание, с нашим бюджетом можно даже еще и повыбирать, тем более есть из чего. Я бы посоветовал видеокарту GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti.

Тут мы не будем оригинальничать и пойдем проверенной тропой. На SSD накопитель денег не осталось, следовательно обойдемся одним жестким диском на 1 Тб, который вместит всю коллекцию музыки и фото, а также фильмы в высоком качестве. Если кому-то такого объема мало, по собственному опыту, то можете купить 2 Тб, но лично мне этого более чем достаточно. Фильмы можно смотреть онлайн, а локально хранить только самые любимые. Фотографии с музыкой вполне уместятся. Мой выбор — Western Digital WD10EZEX. Серию у WD лучше выбирать Black, Blue или Red(самое предпочтительное), но не Green. Есть аналоги у Seagate, Toshiba и Hitachi, тут уж решать вам, а я за WD.
Осталось 5 тысяч.

Если рассчитывать, что под большой нагрузкой видеокарта будет потреблять около 100 Ватт, процессор еще 100, оперативная память, материнская плата, жесткий диск все в сумме еще пусть даже 100, то получим 300 Ватт. Но разница в цене между такими блоками и блоками на 500 Ватт совсем незначительна. Лучше взять с запасом. Подойдет FSP, Corsair или Zalman. Скорее всего, у них не будет ни сертификата 80 PLUS, ни каких-то других наворотов. Хотя я знаю один вариант, который можно назвать хорошим, это AeroCool Kcas 500W, который даже имеет сертификат и является довольно тихим.

Чем можно измерить качество корпуса? В первую очередь, это материалы. Качественная сталь и пластик, который не скрипит от любого прикосновения. Затем, удобство расположения кареток для HDD, приводов, креплений для блока питания и материнской платы. Закончить можно наличием разъемов USB на лицевой панели и внутренних вентиляторов на вдув и выдув. Располагая скромной суммой примерно в 2000 рублей можно купить корпус Zalman ZM-T4 Black, который и выглядит красиво, и качеством материалов похвастать может. На панели есть выходы USB, наушников и микрофона. Расположение блока питания — снизу. В общем, мне нравится.

https://compfixer.info/ram-amount-win8-1/