Приветствую! Ну не скажу что я великий спец, но опыт имеется, развиваю по мере возможности и наличии свободного времени. Далее написанное, прошу считать моё личное мнение, и ни к чему, ни кого не обязывающее. Не буду писать названия производителей, по понятным причинам. Хочу описать предложенный конфиг, точнее на мои так сказать точки опоры. Постараюсь популярно, не вдаваясь в количество фаз питания и т.д. и т.п. Современное железо, если судить по количеству процессоров, материнских плат, видео карт и пр., на первый взгляд развивается очень быстро и не подготовленному во всём многообразии предлагаемых на рынке железяк, разобраться достаточно сложно. Но если чуть углубиться и сравнить х-ки комп. железа, можно заметить, незначительный прирост производительности. Т.е. железо выпущенное лет 3-5 назад, будет не на много уступать в производительности железу выпуска этого или прошлого года(если рассматривать железо из одной категории!), о чём оверклокеры нам показывают в своих тестах. Можно в избытке найти информацию в интернете, сейчас с этим проблем нет. Что касается процессора - смотрим на топовый в линейке и по возможности запоминаем(записываем) его ТТХ. Это для того чтобы знать точку опоры, так сказать. Затем сравниваем его с младшими братьями, для того чтобы знать в чём его урезали ну и т.д., до того который является минимально для нас приемлемым. Смотрим соотношение цен и производительность. Здесь надо чётко понимать, что включённые все фильтрации, директы и т.д, основная масса не замечает. Это как с абсолютным слухом, его у большинства просто нет. Материнская плата - это основа, в которую вы вкладываете не только производительность, возможность подключений(порты, слоты, встроенный Wi-Fi и т.д.), но и будущее вашей машины. К выбору мат.платы, советую относиться очень внимательно, разобраться с каждым портом, с каждым слотом. Это позволит знать на что мы можем(или не можем) рассчитывать в будущем. Алгоритм выбора тот же, что и с процессором. Смотрим топовую в линейке производителя, находим такую, в которой есть наличие необходимого минимума(с учётом если что то будем добавлять позже) ну и т.д. Не забываем про некоторые нюансы, такие как, за именитый бренд приходится доплачивать, в некоторых случаях в несколько раз больше аналогичного но те так раскрученного. Из личного опыта замечу, что ломается всё, даже супер навороченное, соответственно и затраты на ремонт будут другие(проще купить новый) и специалистов по ремонту меньше. ИБП - необходимо подбирать такой мощности, чтобы при отключении электроэнергии и подключении к нему системного блока+монитор, позволял корректно выйти(завершить работающие программы, сохраниться) и выключить компьютер. Всё остальное подключается по необходимости(значимости). ИБП - это и хороший фильтр между сетью и нашим железом, в случае чего примет удар на себя, сохранив жизнь дорогому компьютеру. Прошу не судить строго, если что пропустил.
RKN, Хорошо написал! Только надо бы еще по пунктам разделить)))
ЦитатаRKN ()
Ну не скажу что я великий спец
Но ты же разбираешься в железе)))) (другое дело я, увидела тему, надо продолжить! Нашла в интернете что и кинула сюда...) Предлагаю взять те сборки, которые я выложила, откорректировать их и кинуть сюда))) если есть желание!
Предлагаю взять те сборки, которые я выложила, откорректировать их и кинуть сюда)))
Фиска, я откорректировал твои конфиги, с учётом на DNS примере. Думаю если кому и понадобится совет, то пусть спрашивает, с конкретными примерами. Т.е. чел определился с производителем комплектующих и выбрал, но есть сомнения, вот тут мы и будем смотреть и задавать наводящие вопросы чтобы определиться. Думаю это будет правильно. А конфигураций столько можно собрать, что Сидор обидится что мы всю его каморку хламом забили.
RKN, Это понятно! Но есть люди которые не спрашивают, а делают то что написано... И тему нужно поддерживать, по тому и предлагаю время от времени что-то выкладывать)))
ЦитатаRKN ()
что Сидор обидится
Так это для него же лучше! Он - торговец, придумает куда спихнуть
по моему запросу для игр, нужен комп не менее 150 тыс. руб. Я выбрала сборки на такую сумму так как считаю их подходящими для себя, и да, чуйка меня еще ни разу не подводила!
Интересно было бы узнать, что это за запросы такие?)) По опыту могу сказать, что очень шустрый комп можно собрать гораздо дешевле. Прежде всего, отказавшись от интеловских процессоров, в пользу AMD. Единственное их отличие в том, что амдэшники чуть больше греются. И, соответственно сразу значительно снизится цена за счет процессора и материнской платы. (Да, и в том обзоре, что ты выкладывала, что-то уж неправдоподобно дешевая память) За количеством ядер гнаться не стоит, как говорил Мерцающий, пока что по прежнему рулят попугаи. То есть частота на ядре. И по опыту: В играх лучше себя показывает процессор с высокой частотой и двумя тремя ядрами, чем навороченный восьми-двеннадцатиядерник с частотой 2-3 Ггц. Дальше. SSD сейчас неоправданно дорог при его совершенно недопустимо маленьком размере. Ставить на него игры - одна-две - больше не залезет, разве что один графический редактор для работы.. А остальное на другой том - обычный винт? И всё SSDшное преимущество будет съедено временем его отклика. Нет, откладываем покупку SSD до лучших времен, когда он немного подрастёт в объеме и похудеет в цене. А начинаем плясать от видеокарты - вот на ней экономить не стоит, хотя и за самой дорогой гнаться не нужно. 1060 от 1070 по характеристикам отличается не очень, а по цене значительно. 1080 - это только ради запаса на очень далёкую перспективу)) Система W10 - абсолютно не обязательно. W8.1 - более чем хватит для покрытия всех возможных потребностей. 64 бит разумеется. Вот конфигурация рабочего компа, который легко тянет ВСЕ существующие сейчас игры на максимальных или средних настройках -
Винчестер WD blue 1 Тб - 2880 р Всё удовольствие 39 тыр с мелочью. Летает. И, естественно, к игре в довесок открыт браузер, антивирь, скайп, улчшалка звука (не помню, как зовут... ), и практически всегда постоянно идёт закачка всяких стимовских приблуд, дополнений, и новых игр. Отдельно: К монитору у нас требований было три: HDMI, безрамочный, и размер. Уложились в 11 тыс. Когда покупали клавиатуру и мышку сердце облилось кровью два раза - один поводу клавы, второй - мыши. Клава - 5 тыр, мыша - 3,2 тыр. На них пришли посмотреть все коллеги моего игромана со всего квартала - постояли, повздыхали, пальчиками потрогали... Это как-то примирило с ценой, надо было видеть в этот момент счастливое выражение его довольной физиономии! Да, забыл про наушники - 2,1 тыр. Это обязательно, хотя тоже можно было бы гораздо дешевле.
Так что, очень даже можно уложиться в гораздо более привлекательную сумму, нисколько при этом не проиграв в производительности.
Сообщение отредактировал Nemo_188 - Вт, 05.06.2018, 15:46:01
No comment. Базу AMD несомненно необходимо тоже рассматривать! Вот только почему она значительно дешевле интела? Почему все не кинулись покупать? Видимо есть подводные камни поболе чем температура чипов.
Nemo_188, полностью с тобой согласен. Сам сижу на АМД и жу-жу. Да, в цене выигрывает чуть ли не в два раза. Если ещё и не топовые модели брать, то тоже можно реально сэкономить. Опять же порталы типа "Авито" никто не отменял. Интел брать только если для работы, ну там видео снимать, "цифрой" заниматься, фотографией... Для души и сердца вполне хватит и Атлонов. Сборку предлагать не стану ,ибо сам в этом не шарю. Тут реально надо знать и подбирать один компонент к другому по частотам, каналам и прочей совместимости.
добрая кошка и коту приятна
Источник бесперебойного питания (ИБП) или на английском языке UPS (Uninterruptible Power Supply) является важной частью любого современного компьютера.
ИБП представляет собой сравнительно небольшой корпус, в котором находится электросхема и мощный аккумулятор. Спереди обычно расположена кнопка включения и индикаторы. А сзади специальные разъемы для подключения системного блока, монитора и других устройств компьютера, которые требуют специальных шнуров. Часто есть разъемы с питанием от батареи и отдельно разъемы с защитой от скачков электричества, к которым можно подключать такие мощные устройства как лазерный принтер.
Также есть ИБП с разъемами под евро вилку привычного для ИБП формата и так называемые пауки. Это удобно, не требует специальных шнуров и позволяет подключить для защиты такие устройства как колонки и роутер.
Задача ИБП – обеспечить бесперебойное питание компьютера. В случае внезапного отключения электричества, он моментально переключается на питание компьютера от встроенного аккумулятора, преобразуя его постоянное напряжение 12 В в переменное 220 В.
При переключение на питание от аккумулятора ИБП обычно начинает пищать, оповещая пользователя о необходимости завершить работу ПК. Так как мощность аккумулятора довольно ограничена, ИБП может поддерживать работу компьютера 5-30 (чаще 10-15) минут.
Это позволяет пользователю сохранить все открытые файлы и корректно завершить работу ПК. На постоянную долговременную работу компьютера ИБП не рассчитан, а каждый разряд аккумулятора снижает его срок службы.
Кроме этого, ИБП защищает компьютер и периферийные устройства (в первую очередь монитор) от скачков напряжения, которые могут вывести их из строя.
Есть также ИБП с функцией стабилизатора, которые могут повышать и понижать напряжение питания в случае, если оно выходит за допустимые диапазоны.
Многие пользователи задаются вопросом, нужен ли им ИБП, ведь это дополнительные затраты, при том что он никак не влияет на производительность ПК и другие его эксплуатационные параметры. Вопрос вполне резонный и ответ на него может быть разный.
Когда ИБП не нужен: компьютер старый или самый дешевый напряжение стабильное и пропадает редко у вас есть резервная копия всех ценных файлов вас не смущает потеря несохраненных файлов
Когда ИБП нужен: компьютер представляет достаточную ценность напряжение в сети скачет или часто пропадает у вас нет резервной копии ценных файлов потеря несохраненных файлов для вас критична
В любом случае отказ от приобретения ИБП оправдан только при сильно ограниченных финансовых возможностях. Так как он не только убережет ваши файлы, но не даст произойти сбою системы и выйти из строя компьютеру.
Производителем ИБП №1 в мире является компания APC (American Power Conversion), которую некоторое время назад поглотила французская энергетическая компания Schneider Electric. Именно ИБП от APC используют крупные компании и предприятия по всему миру, так как они являются самыми надежными. Да, стоят они в 1.5-2 раза дороже чем ИБП дешевых китайских брендов типа Mustek, Ippon, CyberPower. Но APC сделаны значительно качественнее, внутри установлены мощные электрические компоненты, способные обеспечить надежную защиту вашему ПК. В дешевых китайских ИБП используется соответствующая элементная база и внутри они больше похожи на радиоприемник, чем на серьезное силовое устройство. Такой ИБП не только не сможет защитить ваш компьютер в критичный момент, но может ни с того ни с сего сгореть сам, утянув на тот свет ваш системный блок или монитор. Не стоит приобретать такие ИБП, так как силовое оборудование должно быть мощным, надежным и не может стоить так дешево.
Конечно, есть еще и другие более-менее надежные ИБП такие как INELT, Stark, отечественные Бастион и Энергия. Но стоят они практически также как APC, при этом имея ограниченный модельный ряд и не всегда удачную конфигурацию разъемов. Однако, стоит отметить, что после перехода компании APC под крыло французов, качество бюджетных моделей снизилось, что отмечают многие пользователи. Корпус стали делать из дешевого пластика с едким запахом, а сами ИБП стали чаще выходить из строя. Поэтому лучше брать либо старые проверенные модели из серии Back-UPS BK (в корпусе из белого пластика), либо уже что-то подороже из серии Back-UPS Pro (всесторонняя защита) или Smart-UPS (самые качественные и надежные). В принципе еще неплохие и удобные Back-UPS BE (паук с евро розетками), они подходят для не очень мощных ПК. Больше всего нареканий на современные серии BX и BC, но и они лучше дешевого китайского хлама.
Еще из довольно качественных БП рекомендую EATON и Legrand, они лучше самых дешевых APC и стоят лишь немного дороже. Есть еще отличные General Electric на уровне наиболее качественных APC, но стоят не дешево. В качестве наиболее бюджетного вариант могу посоветовать только Powercom, но не самые дешевые RPT, а как минимум из серии BNT, PTM или SPD (пауки), еще лучше IMP/IMD или KIN. В общем по возможности, в любом случае вы не прогадаете и искать что-то дешевле от других брендов смысла нет.
ИБП бывают нескольких типов: резервные (offline, standby, back-ups) линейно-интерактивные (line-interactive) с двойным преобразованием (online, непрерывные)
Резервные ИБП – самые простые и недорогие, они переключаются на работу от батареи не только при полном обесточивании, но и при пониженном или повышенном напряжении в розетке. Если с напряжением у вас все в порядке, то этого обычно достаточно.
Но если оно часто скачет (как в частном секторе), то стоит присмотреться к другому типу ИБП, так как постоянное переключение на питание от батареи заставит вас слушать вечный неприятный писк от ИБП, часто выключать ПК, а также убивает аккумулятор.
Линейно-интерактивные ИБП – помимо аккумулятора, имеют встроенный стабилизатор напряжения, который часто является 3-ступенчатым AVR (автоматическим регулятором напряжения) и стоят несколько дороже.
Такие ИБП при падении напряжения ниже 190 В или повышения выше 250 В выравнивают его до уровня около 220 В на выходе. При этом не используется аккумулятор, что позволяет спокойно продолжать работу в течение продолжительного времени. Линейно-интерактивные ИБП различаются нижним (140-180 В) и верхним (260-300 В) порогом стабилизации.
Таким образом, если напряжение в розетке падает или наоборот повышается, выходя за допустимые нормы, компьютер на выходе все-равно получит стабильное напряжение близкое к 220 В без использования батареи. Но обращайте особое внимание на нижний и верхний пороги стабилизации. Нижний порог может быть вполне достаточные 160 В, а может и 180 В, что может быть критично для вашего района. Чем ниже это значение, тем лучше, так как за его пределами происходит переключение на аккумулятор. Аналогично и с максимальным порогом, так как в некоторых местах напряжение прыгает до 280 В.
ИБП с двойным преобразованием – дорогие высококачественные бесперебойники со сложным стабилизатором напряжения и частоты, обеспечивающие стабильные параметры напряжения на выходе и отсутствие задержки при переключении на аккумулятор. Используются в корпоративном секторе для питания серверов, критически важных рабочих станций и сетевого оборудования.
Выходная мощность ИБП часто указывается в вольт-амперах (ВА) и отражается в маркировке. При этом мощность компьютера (включая монитор) в ваттах (Вт), на которую рассчитан ИБП, значительно меньше, что также указывается в параметрах конкретной модели. Значения выходной мощности ИБП для персональных компьютеров колеблются в пределах 400-1500 ВА. Рассчитать необходимую мощность ИБП вы можете с помощью программы «Power Supply Calculator».
На первой вкладке вводятся параметры системного блока и рассчитывается необходимая мощность блока питания. На второй вкладке, добавив параметры монитора, можно рассчитать рекомендуемую мощность ИБП. Округлив полную выходную мощность (ВА) до ближайшего целого значения, мы и получим рекомендуемую мощность ИБП, которая в данном случае будет 800 ВА.
В зависимости от модели ИБП и текущего энергопотребления компьютера время работы от аккумулятора может существенно отличаться. В реальности, если мощность ИБП подобрана правильно, то он может выдержать около 5 минут при высокой нагрузке (на ПК запущена игра или рендеринг видео) и порядка 15 минут при обычной офисной работе. Учтите также, что со временем аккумулятор подсядет и ИБП будет держать раза в два меньше по времени. Подбирайте ИБП так, чтобы изначально был некоторый запас по мощности и времени работы от аккумулятора.
Форма выходного напряжения ИБП может быть: ступенчатая синусоида аппроксимированная синусоида чистая синусоида Графически это можно представить в следующим виде.
При переключении на питание от аккумулятора происходит преобразование постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В с помощью внутреннего инвертера ИБП.
В большинстве ИБП форма выходного напряжения получается отличной от классической синусоиды, которая приходит к нам из розетки, принимая ступенчатую или аппроксимированную форму.
Когда появились первые блоки питания с модулем активной коррекции мощности (APFC), такая упрощенная форма напряжения проводила к тому, что компьютер просто выключался. Но эта проблема в блоках питания давно решена и может проявиться только с совсем древними БП.
ИБП, способные выдавать чистую синусоиду, стоят в разы дороже обычных и не требуются для простых компьютеров. Они используются для специализированного оборудования, которое не может работать с упрощенными формами напряжения.
Управляемые ИБП дополнительно подключаются к компьютеру с помощью кабеля USB и могут посылать сигнал на отключение ПК при низком заряде батареи. Это полезно в случае если вы часто уходите, оставляя компьютер включенным или ставите закачки на ночь.
В случае отключения электричества, в то время как вас не будет на месте, ИБП будет удерживать питание пока заряд аккумулятора не приблизится к критическому уровню, а затем отправит компьютеру сигнал о выключении.
Компьютер, получив сигнал, корректно закроет все программы, завершит работу операционной системы и выключится. Иногда для этой функциональности может потребоваться установить специальный драйвер от производителя ИБП, но в целом такая возможность уже встроена в Windows и может даже драйвер устанавливать не придется.
Это интересная и полезная функция, но за все нужно платить и управляемые ИБП стоят дороже своих неуправляемых аналогов, требующих обязательного присутствия пользователя для корректного отключения ПК.
Кроме этого, дополнительное программное обеспечение может информировать пользователя о состояние батареи, позволять управлять ИБП по сети, но большинству пользователей это не нужно.
Функция холодного старта заявлена для большинства ИБП. Это значит, что вы можете включить компьютер в условиях отсутствия напряжения в розетке.
В действительности это не совсем штатный режим работы ИБП и может привести к выходу из стоя как самого ИБП, так и компьютера. Не стоит просто так экспериментировать с этой возможностью.
Для функции холодного старта требуется, чтобы ИБП был качественный, с запасом мощности и хорошим аккумулятором. Во время старта компьютера происходит большой скачок тока и монитор уже лучше включать после загрузки ПК.
Любой ИБП поддерживает штатный набор защиты: защита от перегрузки защита от высоковольтных импульсов защита от короткого замыкания фильтрация помех предохранитель питания
Желательно, чтобы предохранитель питания был автоматический в виде кнопки. Тогда, в случае чего вам не придется искать ему замену или нести ИБП в ремонт, достаточно будет нажать кнопку и работа ИБП восстановится.
Кроме этого, в ИБП могут быть разъемы RJ45 для защиты от пробоев через кабель интернета и RJ11 для защиты телефонной линии, включая DSL-модем. Да, есть отдельные устройства и сетевые фильтры с подобной защитой, но в качественном ИБП она лучше.
Приобретайте ИБП с автоматическим предохранителем, а для частного дома с защитой линии RJ45 или RJ11 (в зависимости от типа подключения к интернету).
Одним из основных параметров защиты ИБП является поглощаемая энергия импульса, которая измеряется в джоулях (Дж) и больше важна для жителей частного сектора. Значения поглощаемой энергии импульса находятся в пределах 150-500 Дж. Чем выше это значения, тем больше вероятность, что ИБП защитит ваш компьютер при попадании молнии в электросеть или замыкания в распределительном трансформаторе.
Часто в комплект поставки ИБП входит только кабель для подключения в розетку самого ИБП. Для ИБП с нестандартными разъемами, уточняйте комплект поставки у продавца.
Срок службы аккумулятора ИБП зависит от его качества и количества циклов заряд-разряд, т.е. от того как часто ИБП будет переключаться на работу от аккумулятора и как быстро при этом вы будете выключать ПК. В качественном ИБП срок службы аккумулятора составляет 3-5 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
Часто в дешевых китайских ИБП для замены аккумулятора требуется разборка корпуса, что порой не так просто и можно что-то сломать. Лучше выбирайте ИБП, где для замены аккумулятора предусмотрен открывающийся отсек, чтобы для его замены не нужно было разбирать весь ИБП или нести его в сервис. Большинство ИБП имеют индикатор, свидетельствующий о необходимости замены аккумулятора. Но он начинает светиться обычно уже когда аккумулятор полностью сдох и не может эксплуатироваться. Если дожидаться этого момента, то очередное отключение электричества, через 4-5 лет эксплуатации ИБП может привести к выходу из строя как самого ИБП, так и компьютера. Рекомендую менять аккумулятор ИБП по графику раз в 4 года, при не очень агрессивном сценарии его использования.
Лучшие аккумуляторы производят Yuasa и CSB, которые используются в качественных ИБП от APC. Эти аккумуляторы стоят больше чем самые дешевые китайские поделки, но и служат они также значительно дольше. Кроме того, от некачественных аккумуляторов ИБП выходят из строя. Подобрать аккумулятор для ИБП довольно просто. Достаточно изъять установленный, посмотреть на сколько он ампер-часов (Ач) и замерить размеры линейкой. Также при замене вы можете подобрать аккумулятор повышенной емкости (например, 9 Ач вместо 7 Ач) при условии, что он такого же размера. Приобретайте для своего ИБП только качественные аккумуляторы от Yuasa и CSB. Если есть возможность, берите модель повышенной емкости.
Приветствую! Фиска, проделала титанический труд по сбору информации про ИБП, за что ей большое СПАСИБО! Хочу добавить к написанному, что практически со всеми ИБП, идёт в комплекте диск с ПО(возможно скачивание утилиты с сайта производителя ИБП. Так же необходимо уточнять поддерживаемую ОС, т.к. в большинстве случаев это Windows!). После установки, есть возможность отслеживать все основные параметры: напряжение сети, напряжение на выходе ИБП, время наработки аккумулятора, его состояние и т.д.) Главное! Необходимо учитывать, что ИБП работает сОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ! НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ! Будь то подключение, отключение, замена аккумулятора и т.д.
Система жидкостного охлаждения для компьютера своими руками: Понатолкал это своё изобретение на все сайты, до которых дотянулся. Вот, добрался и до бар-Реактора. Поделюсь опытом создания СВО (система водяного охлаждения), а правильнее назвать СЖО (система жидкостного охлаждения). Все виденные мной самоделки, как и промышленные образцы требуют удаления своего охлаждения с видеокарты, да ещё и предлагают установку отдельного радиатора для охлаждения жидкости, что приводит к сильному удорожанию системы. Лишних затрат можно избежать, если действовать более решительно, ведь при установке любой СЖО вы всё равно лишитесь гарантии. Суть идеи заключается в использовании теплоотводящих трубок, коих в изобилии развелось на радиаторах видеокарт и башнях центрального процессора.
Началось всё с проблемы охлаждения видеокарты Palit GeForce GTX 1660 SUPER StormX. Очень мощная видеокарта с шестью гигабайтами видеопамяти типа GDDR6. Но вот радиатор охлаждения на ней был супер бюджетный. В игре "Киберпанк 2077" на "Впечатляющих" настройках (это самая максимальная настройка качества без трассировки лучей), видеокарта грелась до впечатляющих +87 градусов https://occlub.ru/wp-content/uploads/2019/10/palit_1660s_23.jpg Для внедрения СВО понадобилось соединить все медные трубки на радиаторе видеокарты между собой в единый канал. Разумеется, просто натянуть на них шланги не получится. Нужно прорезать паз в пластинах радиатора по центру, чтобы добраться до концов трубок. Алюминиевые пластинки радиатора настолько тонкие, что легко режутся даже ножницами. Для надёжного крепления шлангов использовался супер клей "Момент. Секунда". Сами шланги должны быть с тонкими стенками и эластичными. После соединения трубок и испытаний на надёжность, радиатор ставится на прежнее место в видеокарту. Для проверки надёжности удобно использовать автомобильный насос, погрузив радиатор в воду. Для избежания повреждений лучше не давать давление больше 1.5-2 атмосфер, этого более чем достаточно. После испытаний радиатор нужно продуть и высушить.
Помпа взята из дорогого сегмента цен за 750 рублей. Ранее хорошо работала и дешёвая (200руб) китайская погружная в стеклянной банке. Просто захотелось большего удобства. Помпа SC300T имеет резервуар для жидкости, вибропоглащающую прокладку и клеющую подошву, которая насмерть приклеивает помпу к любому месту в компьютере. Сверху пробка для прокачки герметичной системы. Заказал из Китая сразу две помпы и не зря. Одна заметно шумела и чтобы сделать её бесшумной пришлось снизить питание до +5 вольт (поток воды заметно затормозился). Вторая, немного пошумев стала бесшумно работать и от +12 вольт.
Основным охлаждением жидкости занимается башня процессора. Чем больше тепла она может отвести, тем лучше. Подключить башню к СВО проще простого. Снимаем сверху два алюминиевых лепестка и соединяем медные трубки между собой гибкими обрезками шланга. Для надёжности сажаем их на супер клей или стягиваем хомутами. Проверяем надёжность и устанавливаем на процессор.
Жидкость для охлаждения представляет собой сто грамм водки. Не замёрзнет зимой, не повредит трубки и шланги, не создаст осадок. Фильтр решил не ставить, хотя он может быть полезен при работе первое время. Можно купить и специализированную жидкость для СВО, но это будет значительно дороже.
При питании от пяти вольт поток жидкости сильно замедлился, но вместе с тем перестал создавать шум. Финальные испытания проводились на той же игре, "Киберпанк 2077", при тех же настройках "Впечатляющие" (адаптация снижающая качество в угоду ФПС, отключена). Через час игры температура центрального процесора не поднималась выше 60 градусов (при частоте 4500 МГц), а температура видеокарты едва допрыгивала до 66 градусов. Измерялось программой "Автебюрнер". Итого, удалось сбить температуру на 21 градус. Отличный результат, не зря возился с этим достаточно опасным для видеокарты делом. Первое время нужно следить за помпой. Она почему-то порой останавливалась. Но всегда на стороже стоит собственный куллер видеокарты, который следует оставить на прежнем месте. Позже заменил помпу на аналогичную, но бесшумно работающую от +12В.
И в заключение - фото моего компьютера с этой системой жидкостного охлаждения.
Сделано не для выставки, из подручных материалов, просто чтоб работало. Снизу, перед входом в помпу добавлен пассивный радиатор (тоже самодельный). Сам корпус компьютера обрезан по длине и легко вешается на боковую стенку во внутрь стола.
В общем и целом, не удалось залить в помпу чего-нибудь диэлектрического. Сухая вода непомерно дорогая, а масла плохо прокачиваются помпой из-за большой вязкости. Хотя, в принципе, мощная помпа (вдвое мощней моей) может прокачать и масло. Пока всё по-прежнему, выручает водка либо разведёный спирт.
Пробовал, опасно им пользоваться. В состав многих антифризов входят присадки для заделки мелких щелей. Однажды я заметил, что антифриз перестал сливаться в банку с помпой (в те времена я использовал стеклянную банку и брошенный в неё насос). Оказалось что трубки самого мелкого диаметра забились сухим остатком от антифриза. С тех пор не пользуюсь никакими его видами.
Ну, что. Время идёт всё вокруг меняется. Сделал дистиллятор (самогонный) и теперь гоню дистиллированную воду для питья. Но, часть этой воды достаётся и компьютеру. В виду того, что дистиллят имеет хорошие диэлектрические свойства, заливаю его в систему охлаждения компьютера. Сделал иммерсионное (погружённое) охлаждение для блока питания. В железную посудину налил лампадного масла и погрузил туда плату блока питания, убрав вентиляторы. Полностью герметизировать устройство не удалось, но вполне достаточно для стоячего компьютера. Уже неделю работает нормально, без перегревов и шума. Хотя, лампадное масло не лучшее для охлаждения, но другого пока не нашлось.
